Схема подключения платы Кощея-20М

Для того, чтобы на основе платы собрать электронный блок Кощея-20М, к ней нужно подключить еще несколько внешних узлов. Прежде всего это клавиатура и ЖКИ. Подключение этих узлов особых проблем не вызывает, нужно лишь сочленить соответствующие разъемы. Единственно на что следует обратить внимание - это на марку ЖКИ. Для подключения к Кощею-20М нужно использовать трехвольтовые графические ЖКИ разрешением 122х32 точки. Например, MT-12232B-2YLG-3V3 производства МЭЛТ. Или WG12232A-TFH-V#A производства Winstar. Правда последние нужно немного дорабатывать (об этом ниже).

К сожалению, по нашему предыдущему опыту чтение даже простых "классических" принципиальных схем иногда вызывает затруднение у некоторых пользователей. Поэтому в этот раз мы изобразили схемы подключения платы в более простом "натуралистическом" виде, который мы уже применяли в своих статьях по альтернативным датчикам. Итак, нужно подключить динамик, разъем наушника, разъем питания и выключатель. Динамик должен иметь сопротивление 16-50Ом. Разъем наушника - стереофонический переключающий. Если работа с наушниками не планируется, эту деталь можно исключить. Разъем питания и выключатель - любые низковольтные подходящего конструктива.Все эти детали нужно подпаять к плате с помощью проводов и кабелей. Для подпайки динамика, разъема наушника, а также разъема датчика потребуются короткие отрезки тонкого экранированного кабеля (т.н. микрофонного). Разъем питания и выключатель подключаются тонкими изолированными проводами. Желательно цветными, чтобы не перепутать полярность. Указанные выше детали должны быть предварительно смонтированы на стенках стандартного или самодельного корпуса. В результате монтажа должна получиться примерно такая картина (вариант без контурного конденсатора).

Теперь поговорим о разъеме датчика. В принципе, можно использовать любой подходящий. Однако, если вы планируете использовать какой-то готовый стандартный датчик, то вам потребуется разъем конретного типа с правильной распайкой контактов. Первоначально мы рекомендовали использовать схему, показанную ниже. В ней использовался байонетный разъем FQ14-7Z. Такой выбор был сделан для совместимости с широкополосными датчиками от Кощея-18. Первые наши резонансные датчики также выпускались с такими разъемами. Разъем датчика на схеме показан со стороны сочленения с ответной частью. Т.е. подпаиваться к нему нужно с обратной стороны.

В блоках, которые мы начали выпускать с конца 2010 года используется несколько иная схема (см.ниже). Рассмотрим ее отличия. Здесь применен разъем miniXLR c гарретовским стандартом распайки контактов. Контакты на разъеме позолоченные или посеребреные. Контурный конденсатор перемещен из датчиков в блок. Достоинства такой схемы заключаются в том, что к блоку можно подключать без каких-либо переходников датчики NEL и датчики Гаррет. Последние при указанном номинале конденсатора будут работать на частоте около 9кГц. Также достоинством можно считать то, что дефицитный термостабильный конденсатор уже поставляется с блоком. К недостаткам следует отнести невозможность работы такого блока с широкополосными датчиками (мы их серийно больше не выпускаем). Впрочем, при необходимости работы с широкополосными датчиками этот недостаток можно легко обойти, добавив в блок переключатель, который будет при необходимости коротить контурный конденсатор.

После выполнения монтажа электронный блок готов к тестовому включению. В очередной раз обращаем ваше внимание, что питание на блок нужно подавать через предохранитель 1-2А. Это убережет устройство и аккумулятор от неприятных последствий как во время тестирования, так и в процессе эксплуатации. Для питания устройства рекомендуется использовать либо 4 пальчиковых NiMH аккумулятора емкостью не менее 1000мАч, либо малогабаритный кислотный аккумулятор емкостью 1.3Ач. Если монтаж блока выполнен правильно, то блок проиграет стартовую мелодию, а на экране появится заставка. Сам блок в настройке не нуждается. О настройке датчиков читайте в соотвествующих статьях.

Теперь рассмотрим вопрос апгрейда. В связи с тем, что по посадочным местам и габаритам плата Кощея-20М такая же, как у Кощея-18М, последний можно сравнительно легко проапгрейдить до Кощея-20М путем замены платы. Правда придется немного доработать и ЖКИ. Дело в том, что в Кощее-18М использовался 5-ти вольтовый ЖКИ, а в Кощее-20М уже 3-х вольтовый. Согласно информации, любезно предоставленной фирмой МЭЛТ, они отличаются цепями подсветки и номиналом одного резистора. Подсветку переделать будет достаточно сложно. Если она нужна, то лучше заменить ЖКИ на "честный" 3-х вольтовый. А вот резистор R16 заменить особого труда не составляет. Для 3-х вольтового питания нужно перепаять этот резистор на резистор сопротивлением 1.5кОм типоразмера 0603. При некоторой сноровке можно использовать и типоразмер 0805, подпаивая один из выводов к переходному отверстию.
Несмотря на легкость такой переделки ЖКИ предупреждаем, что вы выполняете ее на свой страх и риск. Также обращаем ваше внимание, что все вышесказанное верно для платы ЖКИ версии V6. Информацией по переделке плат других версий мы не располагаем.

Напоследок остановимся на переделке ЖКИ WG12232A-TFH-V#A. Это сравнительно недефицитный и недорогой 3-х вольтовый ЖКИ производства Winstar с приятной голубовато-белой подсветкой. К сожалению, распайка некоторых цепей на плате ЖКИ не позволяет использовать этот ЖКИ с Кощеем-20М без переделки. Впрочем, переделка довольно простая.
Итак:
1.Выпаиваем SMD перемычку J3. Вместо нее запаиваем резистор 0805 сопротивлением 6.2кОм. Обращаем ваше внимание, что резистор запаивается на другие контакты перемычки(см. фото). Этот резистор отвечает за контрастность. Если она не нравится, можно запаять туда переменный резистор и подобрать требуемую контрастность. После этого ЖКИ уже будет работать с К-20, но пока без подсветки.
2.Запаиваем перемычку J19.
3.Запаиваем перемычку J20.
4.Запаиваем резистор RA типоразмера 0805 или 1206 сопротивлением 5-10 Ом. Как ни странно сопротивление этого резистора мало влияет на яркость при питании белых диодов от 3.3В. В этом случае в светодиоды закачивается ток около 20мА, который похоже определяется "внутренней резистивной составляющей" диодов. Не смотря на то, что ток меньше рекомендуемых 40-60мА(для которых нужно 3.5В), подсветка светит достаточно ярко(см. фото).